Monsieur le Comte erzählt gerne. Er gießt den Kaffee ein und erzählt vom Missgefallen an seinem neuen Pächter. Der zuviel spritzt, während er selber doch eher bio ist. Er bringt den Tee und erzählt, wo und vor allen wo wir nicht Wein oder Cremant kaufen sollten. Er stellt ein Brioche auf den Tisch und erzählt die Erfolgsgeschichte des Bäckers. Der sei vor ein paar Jahren in die Nachbarschaft gezogen und hätte angefangen im alten Holzofen seines Bauernhofes Brot und Brioches zu backen. Inzwischen habe er mehrere Öfen und würde nicht nur Biobrot anbieten, sondern auch Brioches, gebacken nach den Prinzipien Rudolf Steiners. Sein Erfolg sei inzwischen so groß, dass er einen eigenen Laden und Marktstand habe und nicht mehr mit seinem uralten Mercedes-Kombi die Runden zu seinen Kunden machen müsste. Monsieur le Comte ist das durchaus recht, denn immer, wenn der Bio-Bäcker vom Hof fuhr, stank dieser wie eine alte Frittenbude. Darauf angesprochen erzählte der Bäcker stolz, dass sein Mercedes tatsächlich mit altem Frittierfett fahre, dass er auf seinen Touren bei den lokalen Restaurants abstaube. Wie weit sich das mit Herrn Steiners Ideen vereinbaren lässt, dazu möchte Monsieur le Comte sich nicht äußern.

Unser erstes Ziel an diesem Tag ist Brancion, dessen Magie auch auf unseren Freund wirkt. Danach ist uns nicht ganz klar, wer was bewirkt. Wir fahren nach Lancharre: eingerüstet und mit Planen bedeckt. Wir fahren nach Malay: eingerüstet und mit Planen bedeckt. So etwas ist uns in all den Jahren noch nicht passiert, sollte das an der Präsenz unseres Freundes liegen? Wir starten ein Experiment und fahren nach St Hippolyte. Und siehe da, die Ruine steht da in ihrer ganzen grandiosen Hässlichkeit, weit und breit kein Gerüst, keine Plane. Uff!

Bevor wir diese Reise verschenkt haben, haben wir beim zu Beschenkenden abgeklärt, wie hoch die Toleranzgrenze für romanische Kirchen ist. Langsam scheint sie erreicht, zumal die von ihm erwartete Kombi Kirche + Dorfplatz + Bistro einfach nicht zu finden ist.

Zeit also für einen Orts- und Themenwechsel. Cormatin ist so groß, da sollten wir sicherlich ein Plätzchen finden können, wo man in der Sonne sitzend eine Pause machen kann. Schaffen wir auch: Chez l’oncle Jules, der an Bistrotischen Salate, „tartines“ und zwei mal „tarte salée“ anbietet, einmal die de l‘ oncle Jules mit Speck und Käse und einmal die de la tante Marie mit Spinat und Fenchel. Im ersten Stock gibt es auch noch Brocante, aber auf dem Weg dahin geht es ab zur Gartenterrasse und da wird es surreal. Ein halbhoher Holzzaun trennt den Restaurantteil vom privaten und an diesem Zaun entlang überschlägt sich ein Westie schier vor Freude mich zu sehen. Er springt und hüpft und hopst in einem wahren Tanz der Begeisterung und bellt dabei ein lautes sonores Wuffwuff, das so überhaupt nicht zu dem bisschen Hund passt. Je weiter ich in die Gartenterrasse hineingehe, desto lauter wird es, zum Schluss untermischt mit einem tiefen drohenden Knurren. Das Bizarre ist, dass der kleine Westie seine Schnauze nicht aufmacht dabei. Da ich nicht an bauchrednerische Westies glauben mag, schaue ich mal genauer hin und tatsächlich: hinten rechts im Privatgarten liegt im Schatten eines großen Busches halb versteckt ein riesiger schwarzer Hund. Ich spreche ihn freundlich an. Er hebt den Kopf und knurrt weiter, ist aber offensichtlich zu faul, der Drohung Taten folgen zu lassen. Da kommt von links ein keifendes „Ta gueule! – Halt die Fresse!“  Ich schaue mich um, ob diese Unfreundlichkeit an mich oder den Hund gerichtet ist: kein Mensch zu sehen. Langsam wird mir das Ganze doch zu seltsam und ich gehe zum Ausgang. „Ta gueule!“ kreischt es hinter mir. Ich fahre herum und stehe Auge in Auge mit einem weißen Kakadu.

Cormatin ist dann das absolute Kontrastprogramm zur Klarheit romanischer Architektur. Nicht das Äußere, das sehr ansprechend ist mit dem warmen Goldton der Steine. Die Zahnlücke des Südflügels tut schon ein bisschen weh, erteilt aber eine wertvolle Lektion, wie gefährlich Geiz und Gier gepaart mit Dummheit sein können. Der neue Besitzer nach der Französischen Revolution hatte sich wohl etwas mit den Kosten verschätzt und verkaufte deshalb den Südflügel an einen Industriellen, der darin eine Weberei installieren wollte. Um aber gewinnoptimierend möglichst viele Maschinen unterbringen zu können, ließ der Industrielle alle Zwischenwände entfernen, einschließlich der, die das prunkvolle Treppenhaus umschlossen.

Dummerweise waren das die tragenden Wände, weshalb kurz darauf die Welt einen Industriellen und Cormatin einen Flügel weniger hatte. Dumm gelaufen, auch für den Restbesitzer, denn der Industrielle hatte da noch nichts bezahlt gehabt.

Nun, es bleibt noch genug übrig zum Besichtigen und das tun wir, wenn auch mit leichtem Gruseln. Es bestätigt sich die alte Binsenweisheit über den Geschmack und dies ganz besonders, wenn der Streitgrund der Geschmack eines Opernintendanten des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist. Wenn ich jeden Abend zu so einem Wohnzimmer zurückkehren müsste, würde ich mir sehr schnell eine Zweitwohnung zulegen. Der Herr Intendant und seine Entourage bewohnten die Appartements im ersten Stock und es ist dann eine gewisse Erleichterung, in die Gemächer des Erdgeschosses abzusteigen. Das, was dort um 1600 geschaffen wurde, ist „Schöner Wohnen“ in Lapislazuli und Gold, viel Gold. Die Gemächer von Madame (mit 13 1/2 an den 36jährigen Marquis de Blé verheiratet) sind fertig gestellt worden, die von Monsieur nur teilweise. In all dem Gold und Blau, den gemalten Marmorstatuen und diversen Allegorien bleiben mir zwei Dingen im Gedächtnis. Erstens die Allegorie der Enthaltsamkeit, die immerhin die Genugtuung hat, eine Tugend zu sein, aber doch eher betrübt in ihr Wasserglas schaut. Zweitens eine sehr hohe Dichte von französischen Monarchen hoch zu Ross und das im jeweiligen Schlafzimmer der beiden Protagonisten. Man stelle sich vor: Merkel über jedem Ehebett. Die Deutschen würden aussterben, ganz bestimmt!

Dass mir die Prunkzimmer und damit der Geschmack der beiden von Blés besser gefallen als der des Intendanten, hält bis in die Kuriositätenkabinetts. Das arme Gürteltier!

Der Schlosspark mit seinen Liegestühlen im Schatten riesiger Bäume ist wunderbar geeignet, sich von dieser visuellen Überforderung zu erholen. So kommen wir dann in bester Verfassung zur Weinverköstigung. Wir folgen den Tipps von Monsieur le Comte, sicherheitshalber, weil ich drei Kreisel vorher einer Fata Morgana erlegen bin. Ich hatte „Cave de Bourgogne“ gelesen statt „Garage de Bourgogne“.

Kurz darauf werden blanc de blanc und blanc de noir und was weiß ich verkostet, während ich fast neidfrei mit meinem Autoschlüssel spiele und den wirklich wunderbar ausgebauten „Château de la pompe 2018“ in meinem Wasserglas schwenke.

Wir treffen die schmale Lücke in der Schlossmauer und kommen auf dem knirschenden Kies zum Stehen. Monsieur le Comte kommt die Treppe hinunter und wir merken, dass nicht nur wir in den letzten Jahren älter geworden sind. Wein baut er keinen mehr an, das erzählt er uns gleich, sozusagen prophylaktisch. Weinanbauen sei zwar kein sehr schwieriges Metier, gibt er zu, aber doch – besonders im Frühjahr – mit einer Menge Lauferei und das im Freien und bei jedem Wetter verbunden. Das bräuchte er dann nicht mehr. Immerhin hätte er noch vierzig Flaschen vom letzten von ihm selbst an- und ausgebauten Weißwein übrig, von denen er uns herzlich gerne eine zum Apéro im Garten zur Verfügung stellen würde.

Da waren es nur noch 39 Flaschen.

Schlüsselübergabe gibt es keine, Schlüssel steckt in der Tür, und falls wir noch etwas brauchen…

Was wir brauchen, nach dem Weißwein in der Sonne, ist etwas zu Essen. Deshalb habe ich in Chapaize auch schon einen Tisch reserviert. Chapaize ist etwa sieben Kilometer entfernt, da könnte man doch… Da brauchen wir dann zusätzlich  noch Input aus lokaler Quelle, ob es einen Weg gibt abseits der Straße. Gibt es, wie uns unser Gastgeber anhand einer fotokopierten Karte zeigt. Am Menhir rechts („Das ist kein Dolmen, wie auf der Karte eingezeichnet, es ist ein „pierre levée“.), dann bis zum Waldrand und dann müssten wir auf unser Glück vertrauen. Der Wald sei nämlich „forêt domaniale“. Irgendwann während meiner Zeit im Gemeinderat hatte uns der Forstausschuss aufgeklärt über die Unterschiede zwischen forêt domaniale und forêt soumise, aber das habe ich natürlich inzwischen längst wieder vergessen. Es stellt sich aber heraus, dass für uns in diesem Zusammenhang nur relevant ist, dass die in diesen Wald geschlagenen Holztransportwege alle waagerecht zu unserer Richtung laufen, wir also in dem Moment, wo wir auf einen verlockend breiten Weg stoßen, uns schon halb verlaufen hätten. Dafür könne er uns aber keine Garantie geben, dass die anderen Wege überhaupt existierten, die würden je nach Häufigkeit der Nutzung auch schon mal verschwinden und dann ein paar Dutzend Meter weiter wieder auftauchen.

Also, hin wollen wir das nun auf jeden Fall versuchen, aber zurück, hmm, das ist wenig verlockend. Also wird Monsieur als Freiwilliger ausgesucht, der auf halbem Weg kehrt macht und das Auto zum Essen bringt.

Wir finden den Menhir, wir finden den Waldrand und dort einen halb zugewachsenen Pfad, immerhin mit rotweißer Markierung. Dann gibt es etwas sehr viel Natur, also nicht rechts und links des Pfades, wo sie schließlich hingehört und niemanden stört, sondern mitten drin. Meterhohe Disteln, äußerst anhängliche Brombeeren und hohe Farn-Barrieren legen nahe, dass dieser Wanderweg nicht zu den Top 10 der Region gehört. Wir kreuzen hin und wieder die breiten Waldwege, veritable Schneisen, die in den ansonsten doch sehr urwüchsigen Wald gepflügt wurden und sind schließlich zeitgleich mit Monsieur in Chapaize.

Dort streikt Monsieur. Er hätte in den letzten Jahren meine Lieblingskirche so oft fotografiert, das müsste hier und heute nicht noch einmal geschehen. Ist ok für mich, zumal ich wieder etwas Neues entdeckt habe. Nichts Romanisches. Am ersten Pfeiler hängt ein handgemaltes Schild, dass die wenige hundert Seelen Gemeinde Chapaize gleich für zwei romanische Schmuckstücke sorgen müsse und dass die Restaurierung und der Unterhalt der beiden Kirchen Unsummen verschlingen würde. Es folgt eine Aufstellung, wie viel die Gemeinde, wie wenig der Staat davon trägt und natürlich ein Spendenaufruf. Das alles kannte ich von den letzten Besuchen.

Neu war, das darunter jemand mit Bleistift geschrieben hat: Dann gebt doch wenigstens eine Bankverbindung an, nom de Dieu!

Das Essen im Table de Chapaize ist schönste französische Küche und der Mond so hell, dass der Rückweg durch den Wald fast machbar erscheint. Aber dann wäre ja dummerweise morgen früh unser Auto noch in Chapaize. Also fahren wir in der Halbdämmerung zurück zum Château, wo wir uns daran erinnern, dass Monsieur le Comte uns nicht nur gezeigt, wo er den Wein lagert, sondern uns auch explizit die Erlaubnis gegeben hat, uns zu bedienen.

War vielleicht ein bisschen blauäugig von ihm. Denn jetzt sind es nur noch 38 Flaschen…

Zwei Familien, ein knappes halbes Dutzend Kinder aller Alterstufen – der Border Collie ist glücklich. Monsieur le Comte auch, denn, so erzählt er uns, wenn sein Collie sich langweilt, läuft er auch mal gerne die 15 Kilometer zum nächsten Dorf, wo zwei Collie-Kollegen Schafe hüten. Mit denen spielt und hütet er den ganzen Tag oder tut halt das, was auch immer es ist, was Border Collies halt so tun. Als Folge kommt dann meist abends ein Anruf für Monsieur le Comte, der ihn darüber informiert, dass sein Hund zwar glücklich und zufrieden, aber leider zu erschöpft für die 15 Kilometer Heimweg sei. Woraufhin sich Monsieur le Comte auf seinen uralten Traktor setzt und lostuckert: eine abendliche Freizeitbeschäftigung, auf die er nach einem langen, anstrengenden Tag in den Weinbergen gut verzichten kann.

Aber nun sind unsere Kinder da und der Hund beschäftigt, Verstecken und Fangen in den Schlossruinen, gefolgt von intensivem Hunde-Schmusen. Damit wir Erwachsenen uns nicht vernachlässigt fühlen, schlägt Monsieur le Comte eine Weinprobe vor.

Die „chambres d’hôte“ in der ehemaligen Remise sind wunderschön und sehr geschmackvoll eingerichtet, der gräflichen Salon zum Frühstück im Schloss überwältigend. Aber der Weinkeller, der ist dunkel und ein bisschen voll gerümpelt, Spinnweben überall, kurzum so, wie man sich das vorstellt.

Flaschen werden aufgezogen, Gläser gefüllt, geneigt, verkostet und am Ende steht eine Bestellung. Da zieht Monsieur le Comte die Brauen zusammen und meint, das würde jetzt schwierig. Auf Flaschen gezogen sei der Jahrgang schon, aber die Etikettier-Maschine sei kaputt. Also geht er hin, schreibt auf neutrale Etiketten Name und Jahrgang und setzt dann mit französischer Schönschrift schwungvoll seine Unterschrift darunter.

Das war unser erster Aufenthalt im Château de Nobles und wir waren so begeistert, dass wir die Tage dort gerne wiederholt und genauso gerne an Freunde verschenkt haben.

Monsieurs armenischer Freund und Kollege und seine Frau waren anfangs etwas verstört. Von der von uns so gepriesenen Gastfreundschaft bekamen sie nichts zu spüren. Im Gegenteil, Monsieur le Comte wirkte abwesend und abweisend. Am Abend nahm Madame sie zur Seite und bat sie um Verständnis: der uralte gräfliche Traktor läge im Sterben, Monsieur le Comte sei schier krank vor Sorge, da das treue Gefährt nur noch röcheln und qualmen, aber nicht mehr fahren würde.

Fünf Minuten später lagen ein armenischer Physiker und ein französischer Graf gemeinsam unter dem Traktor und keine zwanzig Minuten später lief das gute Stück wieder. Unser Freund ist zwar Theoretiker, aber durch die harte Schule der Armee gegangen und der Traktor war keine wirkliche Herausforderung für ihn. Monsieur le Comte und er sind nun „Ziemlich beste Freunde“ und wir melden uns nicht mehr mit „Paonia und Monsieur“ sondern als die Freunde des Traktor-Retters an.

Am Wochenende sind wir wieder dort, zwei Tage Burgund: Brancion, Chapaize, Wein und Kirchen und samstagabends natürlich Le Relais d’Ozenay. Ein kleines Problem gibt es allerdings. Nicht der Traktor, dem geht es gut und zur Not haben wir ja zwei Physiker dabei. Nein, das Problem ist schwerwiegender: Am Samstagabend spielt Deutschland gegen Schweden, just zur Vorspeise geht es los.