Während wir frühstücken fährt unter unserem Adlerhorst von Hotel die Eisenbahn vorbei, Märklin in natura.

Auch wenn Montenegro sich noch so viel Mühe gibt mit der Schnellstraße auf der anderen Seite des Tales, wir bleiben auf dem „terrifying“ Sträßchen. Zumindest bis kurz vor Podgoriza. Das war schon hässlich, als es noch Titograd hieß, erinnert sich Monsieur und hat nichts an Reiz dazu gewonnen. Zeitziehen auf amerikanisch – aus dem fahrenden Auto heraus – bestätigt uns dies.

Dann versumpfen wir. Statt auf der M2 über den Skadar-See (unser Hotel-Manager heute Morgen: Bitte sagen Sie nicht Skutari-See, das ist italienisch. Wir nennen ihn Skadar-See.) zu fahren, möchte Monsieur um das versumpfte, verschilfte Seeende fahren. So kommen wir nach Karub. Schmale Steingassen führen an mehr oder weniger verfallenen Häusern zum See. Irgendwo links eine Terrasse mit ein paar Bänken und einem alten Mann. Ob das privat oder eine Café sei, fragen wir vorsichtig. Café, Café kommt mit einladender Geste. Wir bestellen Kaffee und Tee. Die alte Frau, die aus dem Haus kommt, scheint wenig begeistert von uns, bringt aber das Gewünschte und verschwindet wieder. Dafür taucht der vierjährige Enkel auf und flüchtet sich in die Arme des Großvaters. Ich falte Schiffchen für den Kleinen, der Großvater fordert uns auf, uns am überreifen Maulbeerbaum zu laben. Es vergehen Momente, die eigentlich aus der Zeit gefallen sind.

Irgendwann bezahlen wir unsere 50 Cent für Kaffee und Tee, verlaufen uns noch ein bisschen in Gassen, die vor zu Steinhaufen verfallenen Häusern enden und finden doch wieder zu unserem Auto zurück. Eigentlich schade.

Auf Straßen, die irgendwie viel zu schmal sind, suchen wir unseren Weg am Skadar-See entlang. Entdecken Landschaften von befremdlicher Schönheit, erleben in Stari Most, dass der See als Kloake benutzt wird und werden in Virpazar mit den Auswüchsen des Tourismus konfrontiert. An der Küste wird das noch schlimmer mit Bettenburgen oder als Steigerung blindäugigen Bettenburgen-Bauruinen. Sollte man einfach verbieten, diesen ganzen Tourismus 😉 . In den Bergen kurz hinter Virpazar bricht das tägliche Nachmittagsgewitter über uns herein. Monsieur, der sich an die Strände erinnert und im Meer baden will, wiederholt mantra-artig: „In Budva scheint die Sonne! In Budva scheint die Sonne!“

Ihr könnt Euch denken, wie das ausgeht. Nur so als Tipp: wir sind nicht einmal ausgestiegen.

In Kotor finden wir nur mit Mühe und unter eklatanter Missachtung der Verbotsschilder zu unserem Apartment gerade außerhalb der Stadtmauer. Die Einfahrt ist so steil, die regennasse Straße so rutschig, dass unser Vermieter und ein Freund tatkräftig schieben müssen, bevor wir im Hof stehen.

Den Rest des Abends erledigen wir zu Fuß!

Im Wanderführer steht, es wäre eine der kürzesten und spektakulärsten Wanderungen. Diese Wortkombination macht sie schier unwiderstehlich. Für elf Uhr ist eine erste Gewitterfront im Durmitor Naturpark vorhergesagt, sozusagen die Aufwärmübung für die großen Gewitter ab 14 Uhr. Gewitter und Berge sind keine gute Mischung, also sehen wir zu, dass wir früh (für unsere Verhältnisse) auf dem Weg sind. Der Führer hat Recht, wenn er auch ein paar Adjektive wie blumenüberstreut (Wiesen), majestätisch (benachbarte Berge plus Adler), türkisgrün (Tara im Tal) vergessen hat.

Für den Rückweg wählen wir eine andere Route, Monsieur ist ein paar Schritte vor mir am Auto und ich höre ihn schimpfen. Mein erster Gedanke: er hat den Schlüssel verloren und wir müssen den ganzen Weg noch einmal gehen. Aber als ich um die Ecke komme, steht dort, mitten im Nirgendwo, ein Mann in Tarnklamotten und kassiert den Eintritt zum Naturpark. Drei Euro will er pro Person und Tag, als einzige Legitimation hat er ein T-Shirt, auf dem Durmitor-Park steht. Letztendlich überzeugen uns aber die vorgedruckten Tickets mehr als ein beliebiges T-Shirt.

Das Elf-Uhr-Gewitter übt schon mal, als wir am Crno Jezero Wanderparkplatz halten. Die „Wanderung“ sind ganze zwei Kilometer, die Hälfte Asphalt und das Gewitter grummelt bis jetzt nur. Dem nächsten Kontroletti halten wir triumphierend unser Ticket entgegen und er verzieht sich. Der See ist dann halt ein See. Ganz nett, aber auch nicht mehr.

Auf der P5 geht es danach zur allseits gepriesenen Brücke über die Tara-Schlucht. Wir sind uns nicht ganz klar, ob das Elf-Uhr-Gewitter zu spät oder das 14-Uhr-Gewitter zu früh ist, jedenfalls bricht es kurz vor der Brücke über uns herein. Von der Brücke sehen wir nicht viel, zu dicht ist der Regenvorhang. Wir fahren beim Restaurant an der Brücke auf den Parkplatz und stürzen zur Tür. Drinnen sieht man zuerst gar nichts, so dick ist die Luft, dann erkennen wir mehrere Motorradgangs, alle Fahrer mit Zigarette. Gut, ich habe Verständnis dafür, nicht fürs Rauchen, aber dafür, dass Motorradfahrer sich bei diesem Unwetter nicht auf die Straße wagen.

Wir steigen wieder in unser Auto und fahren los Richtung St-Georgskloster, unserem – vorerst – letzten Ziel für heute. Es ist ein Uhr und all das viele Wasser in See, Fluss und Regen macht mir richtig Appetit auf eine kross gebratene Forelle. Wir trödeln langsam im Regen durch die Tara-Schlucht und Monsieur fragt hinter jeder Kurve: „Und du bist wirklich sicher, dass man hier etwas zu essen bekommt?“ Sicher bin ich nicht, aber optimistisch. Und siehe da, kurz vor unserem Ziel liegt rechts ein Lokal. Ein Lokal, das unter anderem Forelle anbietet: 14 Euro das Kilo. Wir diskutieren, dass wir kein Kilo brauchen, dass zwei Forellen für uns reichen und die junge Kellnerin nickt. Das sei eine gute Wahl, zwei Forellen seien eine gute Portion. Ihre Mutter würde die jetzt gleich auf den Grill legen, ob wir etwas hausgebackenes Brot dazu haben wollten? Was kommt, sind dann vier Forellen, zwei für jeden, wohl das, was hier als „eine gute Portion“ gilt. Aber die Fische sind so lecker und saftigzart, dass wir keine allzu großen Probleme damit haben.

Das kleine Kirchlein entpuppt sich als Wundertüte, nachdem wir erst einmal eine sehr nette junge Nonne herausgeklingelt haben, die mir als Nächstes einen bodenlangen Rock überreicht. Fresken aus dem Mittelalter haben mehrere Brandschatzungen der Türken überlebt und wurden erst vor kurzem zu ihrer jetzigen Schönheit restauriert.

Danach wollen wir eigentlich nur noch Hause, aus den nassen Klamotten heraus, ein bisschen faulenzen und uns danach Gedanken über das Abendessen machen.

Aber irgendwie stoßen wir fast gleichzeitig auf diese Internetseite zu Stecci im Naturpark und – auf die Gefahr hin, Euch zu langweilen – machen uns auf die Suche. UNESCO ist etwas genauer mit ihren Angaben und so finden wir die beiden Plätze recht einfach, wunderschöne Landschaft gibt es als Bonus dazu. Eine Hochebene, von Seen und Mooren durchzogen, die „Dörfer“ selten mehr als eine Handvoll weit gestreuter alter Höfe.

Auf der einen Fundstelle gibt es 300, auf der anderen 49 Stecci. Damit kommen wir also für drei Versuche ( 1x 0, 1x 4, 1x 349 stecci) auf einen ganz passablen Durchschnitt! Die Steine sind nicht so elaboriert wie in Ramilja, dafür halb in der Erde versunken, von verwunschener Schönheit. Ein Teil des Zaubers macht die Landschaft im Hintergrund, durch die die fast feldwegartige P14 nach Savnik führt. Und das liegt auf unserem Weg nach Danilovgrad morgen.

Bleibt nur die Qual der Wahl: durch die Tara-Schlucht oder über die Hochebene?