Ein kleines Rätsel: fällt Euch etwas auf?

Richtig! Und hier?

Genau! Sieht alles besser aus im Sonnenschein!

Der Eintritt in den Klosterkomplex kostete etwas mehr als meine Fellforelle. Dafür sollte es mehr als zehn Museen in den Mauern der einzelnen Gebäude geben. Nun, es gibt Museen und Museen. Und mit mittelalterlichen Schwertern und ähnlichem hatte man mich ja schon gestern gelangweilt. Das erste Museum, im Verkündigungsturm, war dann auch schnell abgehakt. Mein Plan, mir den großen Erlöser-Euthymios-Kloster-Komplex mit Ruhe anzuschauen, scheitert erst mal an zwei Museumsmitarbeitern, die mit ihren Pürierstäben dem sogenannten Rasen ( 90% Löwenzahn) zu Leibe rücken. Statt beschaulicher Stille das hohe Gesirre dieser Maschinen. Aber hinter den meterdicken Mauern der Abtbehausung ist davon dann nichts mehr zu hören. Hier hängt, was mich noch mal nach unserer kurzen Exkursion am Dienstag in dieses Kloster bringt: Ikonen aus mehreren Jahrhunderten. Der Ikonenmaler galt in seiner Zeit nicht als Künstler, eher als Handwerker. Er erlernte ein Standardrepertoire an Heiligendarstellungen, die er dann genauso wiederzugeben hatte. Diese Standardisierung erleichtert heute z.B. bei der Rekonstruktion von Fresken die Arbeit: eine bestimmte Körper- oder Handhaltung identifiziert den Heiligen und der Restaurator weiß, wie das Bild ausgesehen haben muss. In der Darstellung also gab es nicht viele Variationen. Obwohl man schon deutlich sah, dass es mehr oder weniger begabte Darsteller gab. Ich erinnere mich an ein Jesuskind, dass eher wie ein Zwerg mit mörderischen Gedanken aussah. Was natürlich immer anders gestaltet wird, sind die prachtvollen Silberrahmen oder das Geschmeide, dass man z.B. Maria um Haar oder Hals legt.

Und dann kam eine Ikone, bei der ich das Fotografierverbot sehr bedauerte. Stellt euch ein Querformat vor, etwa 120 auf 60 cm. Am oberen Bildrand in der Mitte ein UFO. Ja, genau, ein schwarzes Gebilde mit dieser typischen Untertassenform, etwas kompakter, etwas gestauchter, aber eindeutig eine Mischung aus Todesstern und Raumschiff Orion. Am unteren Bildrand rechts und links fliegen entwurzelte Bäume im Sog des startenden Raumschiffes nach oben, in den Zweigen russische Bauern, die sich verzweifelt festhalten und doch weggerissen werden. In der Bildmitte unten eine Gruppe Edelleute auf Pferden. Die Pferde scheuen, weil sie den Boden unter den Füßen verlieren, die Reiter wissen nicht, ob sie sich festhalten oder abspringen sollen, aber der Sog ist stärker, alles ist in Bewegung. Was eigentlich nur noch fehlt, ist die Raumschiff Enterprise-Musik und jener unsinnige Huiiihuiii-Wusch-Laut, den ja laut dieser Serie Raumschiffe im Weltall machen. Ich habe lange vor dem Bild gestanden und die Dynamik dieses spätmittelalterlichen Raumschiffstarts bewundert. Die Dame vom Museum bestand natürlich darauf, dass das Noahs Arche sei. Aber ich glaube, sie hat nur noch nicht richtig hingeschaut.

Nach diesem Erlebnis war das Museum der naiven Bauernmalerei in dieser Kirche dann doch ein Antiklimax, aber auf dem Weg zwischen den Gebäuden fiel mir plötzlich die wohltuende Stille auf. Die Sonne schien, die Vögel gingen ihrem Job nach, alles duftete nach frisch gemähten nunja Grünzeug, es war richtig meditativ. Da kam die nächste Ausstellung, zum Schicksal deutscher und italienischer Kriegsgefangener, wie ein Faustschlag in den Magen.

Zum guten Schluss bin ich dann im Dormitorium hochgestiegen bis unters Dach. Dort hatte man Zellen der besonderen Art eingerichtet, mit großen Glasfenstern zum Gang hin. Wieder das Fotografierverbotsschild und einige Linien in Russisch, wahrscheinlich etwas im Stil von: Bitte nicht füttern und Nicht an die Scheiben klopfen. Hier saßen die Restauratoren bei der Arbeit. Man konnte zusehen, wie sie an Ikonen oder einem Gewand arbeiteten. An den Wänden hingen Bilder zu den einzelnen Schritten vom halbzerstörten zum restaurierten Kunstwerk. Es roch nach Kleber oder Lösungsmitteln. Mir hat es da richtig gut gefallen.

Der lächelnde Löwe ist das Wappentier von Vladimir, aber ein paar Löwen müssen da wohl noch ein bisschen üben.

Die Exkursion nach Vladimir hat mir gezeigt, wie nahe unendlich schön und unendlich langweilig zusammen liegen können.

Wir kletterten aus dem Bus auf den Kathedralplatz und die Führerin hielt es für das Beste, uns unter einem Lautsprechermast, aus dem laute Marschmusik dröhnte, zu versammeln, um uns erste Informationen zu geben. Irgendwie merkte sie dann aber auch, dass das nicht der ideale Standort war und führte uns vor die Tore der Kathedrale. Hier zeigte sie als erstes auf den Turm aus dem 18. Jhd und bat uns den wegzudenken. Das gleiche mit der anschließenden Kapelle aus dem – leichtes Schaudern – 19. Jhd. Die Kathedrale aus dem 12. Jhd durften wir stehen lassen und sie erklärte uns anhand des Portals und der Fassade den Einfluss deutscher und italienischer Handwerker auf den Bau. Die Fassade ist aus weißem Sandstein und könnte wirklich so in Italien stehen. Die Kathedrale ist ein lustiges Zwitterwesen. Sie gehört zur Hälfte der russischen Kirche, zur Hälfte dem staatlichen Susdal-Vladimir-Museumskomplex. Das führt dazu, dass sie von 11 – 17 Uhr Museum ist, zu den anderen Zeiten Kirche. Was wiederum bedeutet, dass du sie als Frau nur zu diesen Zeiten in Hosen und ohne Kopftuch betreten darfst, während für die anderen Zeiten strenge Kleidervorschriften gelten

Betritt man die Kirche, wird es erstmal dunkel. Die Ikonostase, die mit Ikonen geschmückte Wand, die den für die Gläubigen zugänglichen Teil der Kirche von dem den Priestern reservierten Altarraum trennt, ist ein dunkles Geschwurbel aus vergoldeten Rahmen, gedrechselten Säulen, Blätterranken und Bildern auf schwarzem Hintergrund. In einem Seitenflügel wurde uns ein einfacher weißer Sarkophag gezeigt, das „höchst tränenvolle Grabmal“ derjenigen Hunderten von Bürgern Vladimirs, die sich beim Mongolensturm von 1238 in die Kathedrale geflüchtet hatten und dort von den Mongolen mitsamt der damaligen Kirche verbrannt wurden. Im gegenüberliegenden Flügel dann der prunkvolle Sarkophag des Erzbischofs, der auch dabei war. Schönes Beispiel, dass selbst im Tod manche Menschen immer noch gleicher sind als andere.

Nach dem Mongolensturm bauten die guten Leute von Vladimir ihre Kathedrale wieder auf, ließen eine Ikonostasis einbauen, ließen bewunderte Künstler die Wände mit Fresken schmücken, kurzum ihre Kirche wurde so schön, dass sie zum Vorbild für andere Kirchenbauten wurde. Auch Katharina die Große hörte von dieser Schönheit und besuchte die Kathedrale. Nach Jahrhunderten der Andacht voller flackernder Kerzen war der Innenraum vom Ruß dunkel geworden. Das gefiel ihr nicht, das wollte sie „verschönern“. Sie ließ also die Ikonostasis rausreißen und durch das Geschwurbel ersetzen und die kostbaren Fresken aus dem 14. Jhd. übertünchen.

Die Leute von Vladimir mussten es mit ansehen und meinten dazu: Katharina ist eine mächtige Frau, sie hat mehr Verwüstungen hinterlassen als die Mongolen.

Neben der großen Kathedrale stand der „Kleine Bruder“, die Dimitri-Kirche. Kirchen scheinen also männlich zu sein in Russland. Gestiftet wurde sie von einem Fürsten namens Vsewolod „Großes Nest“. (Ich hatte bei der Führerung immer „Servelat“ verstanden – wahrscheinlich hatte ich Hunger – und den Herrn erstmal im Führer nachschlagen müssen), der als Taufnamen Dimitri erhielt. Dieser Bau von großer Schönheit zeigt im Fassadenschmuck mehrere Szenen mit den zwölf Aufgaben des Herkules. Unsere Führerin konnte sich gar nicht genug wundern über den Mut des Fürsten, diese ikonografisch doch sehr gewagten Darstellungen in Auftrag zu geben. Vielleicht hatte der Fürst aber auch nur einen kleinen Herkules-Komplex und identifizierte sich mit dem mythologischen Helden. Wie dem auch sei, zu Herkules und allerlei Flora gesellten sich andere Gestalten, besonders Löwen. Der lächelnde Löwe ist das Wappentier von Vladimir. Ich habe an diesem Tag viele neue Löwenfreunde gefunden. Das mit dem Lächeln habe ich ihnen jetzt mal geglaubt, ein paar müssen da, glaube ich, noch ein bisschen üben.

Das Innere dieser Kirche war ein Erlebnis. Zum Leidwesen der Bewohner und zum Glück für uns waren nach der Revolution alle Ikonen entfernt und in die Museen in Moskau und Petersburg gebracht worden. Auch einen Großteil der Fresken hatte man abgeschlagen, so dass in diesem Raum die reine, nackte Schönheit der Architektur wirken konnte. Diesen Raum zu betreten war wie das Anschlagen einer großen Glocke, deren Schwingungen in dir weiter klingen.

Wäre wir nach dieser Kirche in den Bus gestiegen, wäre ich glücklich nach Susdal zurückgefahren.

Aber nein, es kam noch ein weiterer Höhepunkt, das „Goldene Tor“, Burgtor des Kreml und einer der wenigen Bauten, die den Mongolensturm von 1238 überlebten. Der Bau selber ist sehr schön, aber dann mussten wir uns innen, im Museum, ein heroisches Diaporama zum Mongolensturm mit einer sehr pädagogisch wertvollen Botschaft anschauen, jede einzelne gefundene Mongolen-Pfeilspitze bewundern und anschließend an einer gefühlt endlosen Reihen von Helden des Vaterlandes vorbeiziehen.

Irgendwie hatte meine innere Glocke einen Sprung gekommen.

Auf den letzten Programmpunkt, den Besuch eines Museums für Kristallglas habe ich dann verzichtet und lieber in der Sonne auf den mächtigen Erdwallresten des Kremls der Abfahrt entgegengeträumt.

Am Abend gab es dann in einem großen Zelt das Konferenzdinner. Mein russischer Sitznachbar erklärte die nicht direkt ersichtlichen Spezialitäten. Wie etwa einen sehr leckeren Salat aus gekochtem Rindfleisch, milchsauer vergorenen Pilzen und eingelegten Gurken, dessen einzelne Bestandteile so fein gehackt worden waren, dass man sie nicht mehr identifizieren konnte. Dann wurde eine kleine Flasche auf den Tisch gestellt und ein anerkennendes Raunen ging durch Menge. Wodka-Gläser erschienen und eine hellgelbe, etwas trübe Flüssigkeit wurde ausgegossen, der Meerrettichschnaps oder Krenowucha. Einige Nicht-Russen, die am Abend zuvor schon die Bekanntschaft gemacht haben, zuckten zusammen, bekamen aber trotz ihrer Proteste ein Glas in die Hand gedrückt. Und dann kam der Toast – und damit gab es kein zurück mehr. Also Augen zu und durch. Der Schnaps riecht tatsächlich scharf nach Meerrettich und schmeckt, als hätte man beim Sushi zuviel Wasabi erwischt. Angeblich heilt er alles, aber ganz besonders Erkältungen, was ich gerne glauben will. Unvorsichtigerweise hatte ich mein leeres Glas rechts neben meinen Teller gestellt, wo mein russischer Nachbar es dann sofort wieder füllte und mit mir anstieß. Ich habe das Glas dann weiter links in Sicherheit gebracht und mich für den Rest des Abends an den Weißwein gehalten.

Sollte ich in den nächsten Tage eine Erkältung bekommen, so ist das mit Sicherheit nicht dem kalten Regen, sondern nur meiner Feigheit angesichts des Meerrettichschnaps zuzuschreiben.

Das Erlöser-Kloster von der Kamenka aus gesehen

Dieser Beitrag ist Euch Vieren gewidmet.

Früher, als unsere Kinder noch jung und beeinflussbar waren, haben wir Eltern sie zum Zeitziehen gezwungen. Endlose, grausame Stunden lang. Zeitziehen in römischen Ruinen, Zeitziehen unter romanischen Gewölben, Zeitziehen vor gotischen Kirchenfenstern. Erbarmungslos! Wobei dann die pubertäre Variante des Zeitziehens, vier mufflige Jugendliche  im Auto, zwei Erwachsene mit schlechtem Gewissen im jeweiligen Ziel auch nur graduell besser war. Erst als die Englischkenntnisse unserer Kinder heranreiften, erkannten sie, dass das Wort „Sightseeing“ noch eine andere Bedeutung hatte, bestehen aber noch heute darauf, dass ihr „Zeitziehen“ mehr der Wirklichkeit entspricht.

Nun, ich mache eine Mischung aus Zeitziehen und Sightseeing, ein Austesten, wie lange man sich zeitziehend in einem warmen Museum herumtreiben kann, bevor man sich zum nächsten Sightseeing-Ziel aufmachen sollte, durch Kälte, Wind und Regen.

Im Augenblick gibt es eine kleine Pause von beiden, die ich nutze, um noch ein paar Bilder hoch zu laden.

Für mich: Die Kirche zum vergessenen Heiligen

Portal in der Kathedrale des Erlöser-Klosters

Fresken in der Mariä-Geburt-Kirche im Kreml

Holzkirche im Freiluftmuseum

Schriftzug in der Kremlkirche

Bürgerhaus mit zwei Kirchen im Hintergrund

Monsieur hat mich an die Leine gelegt, elektronisch. Das ist natürlich alles nur zu meinem eigenen Besten, sagt er, als er mir den Tracker in die Handtasche steckt. Dieses kleine Gerät zeichnet jeden Schritt auf und zusammen mit dem entsprechenden Computerprogramm zeigt es einem z. B. an, wann man wo war und welche Bilder man dort gemacht hat. Das ist schon sehr praktisch, wenn man nach der fünften blau lasierten Moschee oder Kuppelkirche etwas den Überblick verloren hat. Aber trotzdem fühle ich mich, als hätte ich einen Knopf im Ohr, einen Chip, einen Sender, damit man mich orten kann. Und all meine Schleifen und Umwege werden aufgezeichnet, die Kaffeepausen. Hmmm, vielleicht „vergesse“ ich das Ding morgen einfach.

Ich bin ja Rechts-Links-Legasthenikerin und beim Kartenlesen fast Analphabetin. Nein, letzteres stimmt nicht ganz, ich kann Karten lesen, ziemlich gut sogar, nur richtet sich die Wirklichkeit oft eben nicht nach meinen Karten. Und der Stadtplan, den ich vom Hotel bekommen habe, erleichtert das Ganze nicht gerade. Er enthält nur die historischen Gebäude, ist aber, was den Verlauf aktueller Straßen angeht, von großer künstlerischer Freiheit. Unser Hotel sieht zwar teilweise aus wie ein russisches Dorf des 19. Jhd, ist aber quietscheneu, ergo nicht auf dem Plan. Dafür ist das „Restoran“ auf dem Hotelgelände ein Handwerkerhaus aus dem 18. Jhd – bingo!

Heute morgen wollte ich zur Abwechslung am Hotelausgang mal rechts gehen. Gestern hieß die Entscheidung für links eine lange Wanderung bis zum Kreml, heute kommt mit dem Erlöser-Euthymios-Kloster mit seinem offensichtlich hohem Sicherheitsbedürfnis die erste Sehenswürdigkeit schon nach ein paar Minuten. Ist dafür aber geschlossen bis um zehn Uhr. Ich schlendere um die massiven Mauern herum bis zu einer Stelle, die einen tollen Blick auf das gegenüberliegende Mariä-Schutz-Kloster bietet ( 1. Bild), aber es ist immer noch nicht zehn Uhr.

Also gibt es einen Umweg zum Alexander-Kloster. Meine Karte bietet mir zwei „Straßen“ an. Die eine ist in der Realität eine mit einem Gartentor verschließbare Einfahrt, hmm. Die nächste ein Trampelpfad. Vorsichtshalber gehe ich ein Stück weiter und sehe an einer „echten“ Straße ein Schild, auf dem ich zumindest das „Alexander“ identifizieren kann. Auch dieses Kloster ist von einer hohen Mauer umgeben und durch das schöne, aber unmissverständlich geschlossene Gittertor kann man einen Blick auf die Kirche und den separaten Glockenturm werfen. Als ich enttäuscht wieder gehen will, kommt eine Pope, die lange schwarze Robe im Wind flatternd und erklärt mir etwas auf Russisch. Ich spule meine zwei Sätzchen Russisch runter, er lächelt, winkt und schließt mir ein kleines Holztor in der Mauer auf. Hinter ihm kommt ein Trupp älterer Damen, bewaffnet mit allerlei Reinigungsgerät und so folge ich ihnen unauffällig, als die Kirche aufgeschlossen wird. Während die Damen im Vorraum ihre Gerätschaften und Mäntel deponieren und sich umziehen, schaue ich mich ein bisschen im sehr karge Innenraum um und verschwinde genauso unauffällig, bevor mir jemand ein Staubtuch oder einen Putzlappen in die Hand drücken kann.

Meine Karte sagt, drei Straßenecken weiter gibt es das Haus eines wohlhabenden Bürgers, Museum zur Wohnkultur des 18. Jhd. Der Regen hatte heute Morgen vorm Frühstück zwar aufgehört – wahrscheinlich wollte er seine Kraft für später sparen -, setzte aber mit meinen ersten Schritten ins Freie wieder ein. Nicht so ein stürmischer Regen wie gestern, mehr so ein feines Geniesel, aber genauso ungemütlich. Da kommt das Schild mit der Katze drauf gerade recht. Katzen lieben es trocken und warm – ein gutes Omen, finde ich. Aber leider, leider hat die Katze heute frei, das Museum zu und ich keine Pause im Trockenen.

Dafür hätte der Nachmittag die Dame der Weltbank sehr glücklich gemacht. Zwei Busse, einer mit englischsprachiger, einer mit russischer Begleitung, voller wissenshungriger Physiker, die sich als Touristen ausgeben. Der erste Exkursionspunkt ist das Erlöser-Euthymios-Kloster, wo sich das Rätsel der hohen Mauer löste. Das jetzige Museum war in seiner langen Geschichte neben Kloster auch Militärlager, Gefängnis und „Irrenanstalt“ gewesen. Der letzte Punkt löst einige zynische Bemerkungen aus, da die Führerin Geisteskranke und Politiker in einem Atemzug als „Insassen“ nennt. Wir besichtigen die Kathedrale, deren Bilderfülle doch sehr überwältigend ist. In Reihe über Reihe über Reihe ziehen sich die Bilderzyklen aus dem Leben Jesu die Wände hoch. Vor der Kathedrale müssen wir noch eine Kopie bewundern. Anscheinend war der polnisch-litauischen Überfall von 1600tobak sehr traumatisierend, denn unsere Führerin hatte ihn in der letzten Viertelstunde schon mehrfach erwähnt. Jedenfalls gelang es einem Susdaler Heerführer ihn zurückzuschlagen, wofür man ihm später ein Mausoleum baute. Das die Sowjets abreißen und die Russen nach 2000 aus Privatspenden wieder aufbauen ließen. Natürlich nicht auf dem tatsächlichen Grab des Helden, da man ja durch das Getrampel der Bauarbeiten seine Ruhe hätte stören können, sondern ein paar Meter neben dran. Das Gebäude an sich ist schon nicht sehr faszinierend, die Geschichte bewegt unsere nicht-russischen Herzen auch nicht sonderlich und der stetig strömende Regen tut das seinige dazu, das Erlebnis unvergesslich – ach vergessen wir’s.

Im Bus geht es dann warm und trocken die Strecke entlang, die ich gestern im Regen zu Fuß getrapst war, zum Susdaler Kreml und auch zum Freiluftmuseum. Wieder so ein seltsames Gefühl von Déjà-Vu… Aber da diesmal Monsieur die Fotos machte….

Abends haben wir dann unsere Version von  Russisch Roulett gespielt: in einem russischen Restaurant mit russischer Bedienung und russischer Karte ohne ein Wort Russisch zu sprechen Essen bestellt.

Wir haben es alle überlebt. Sehr gut sogar.

Russland nickt. Auf den ersten Teil meiner gesammelten Russisch-Kenntnisse. Dieses verständnisvolle „Ja, manche Menschen haben schon ein schweres Los zu tragen“-Nicken. Und zuckt dann mit den Schultern beim zweiten Teil. So geschehen vor mehreren der schönen alten, aber leider geschlossenen Kirchen, wo mich Leute ansprachen, weil ich wohl einen hilflosen Eindruck machte.

Paonia proudly presents: Susdal im Regen. Es regnet nicht nur, es schüttet und stürmt. Aber was soll’s, ihr wollt was lesen, also muss ich raus. Raus auf die ulitza lenina. Mein Stadtplan hat keinen Maßstab und so wirkt Susdal auf den ersten Blick kompakt. Das täuscht aber. Da auch die dritte Querstraße rechts noch nicht zum Kreml führt, hilft nur Sturheit. Kurz danach stehe ich vor etwas, das ich zwar identifizieren kann (Mariä-Gewandniederlegungs-Kloster, die Namen, die Namen!), mir aber auch zeigt, dass ich erst etwa ein Drittel des Weges zurückgelegt habe. Vorbei an den Kirchen der Heiligen Nikolaus, Antipius und Lazarus finde ich vorübergehend Unterschlupf unter den Arkaden dessen, was man Anfang 1800 als ein Einkaufszentrum gebaut hat.

Susdal hat Dutzende von Kirchen, obwohl viele die Säuberungsaktionen nach der Revolution nicht überlebt haben. Dazu kommen einige weltberühmte Klosterkomplexe. Die Kirchen sind Stiftungen reicher Kaufleute, die damit begangene Sünden sühnen und etwas für ihr Seelenheil tun wollten. Entweder waren die Popen hier besonders drastisch mit der „schlechtes-Gewissen-machen-“ Methode oder der Beruf des Kaufmannes ist doch viel aufregender als ich mir das vorgestellt habe. Die Kloster dienten meist dazu, in die Jahre gekommene Ehefrauen einflussreicher und mächtiger Fürsten zu entsorgen. Dazu wurde ein Kloster gestiftet und gebaut. Und kaum war es fertig, wurde – schwupps – Ehefrau 1.0 ausgelagert, um für Lebenspartnerin 2.0 Platz zu machen. Monsieur hat keine Baupläne, also scheine ich in Susdal sicher zu sein, für’s Erste.

In der Nähe der Arkaden halten dann zwei Busse und zwei Gruppen Koreaner steigen aus, untrügliches Zeichen dafür, dass etwas Sehenswertes in der Nähe sein muss. Die Koreaner spannen gegen den Regen ihre Schirme auf, die der Sturm ihnen in fünf Sekunden ruiniert. Ich habe die Jacke an, die ich mir 2012 in Island aus Notwehr gegen den isländischen Sommer gekauft und seither als „viel zu warm“ nie wieder getragen habe, und brauche keinen Schirm. Das ärgert den Sturm dermaßen, dass er immer wieder versucht, mir die Kapuze vom Kopf zu reißen. Mit diesen Spielchen beschäftigt, kommen wir zwei, der Sturm und ich, zum Kreml. Oder, wie ein italienischer Kollege von Monsieur ihn gestern nannte, zum „Kremelino“. Das klingt nach einem niedlichen fluffigen Tierchen. Niedlich ist er, dieser Kreml, eigentlich „nur“ der Erzbischöfliche Palast und die Muttergottes-Geburts-Kathedrale, umgeben von einem Wall. Aber! Aber diese Kathedrale ist ein Wunderwerk von Blau und der Palast beherbergt ein Museum. Beides begeistert mich, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die Kuppeln der Kathedrale bilden mit goldenen Sterne auf blauem Hintergrund den Himmel nach und sind ein Wahrzeichen der Stadt. Und das Innere mit seinen Ikonen und Fresken macht mich erstmal sprachlos. Das Gold der Ikonen wird betont durch die blauen Flächen zwischen den Heiligen. Aber genauso gilt das Gleiche umgekehrt. Ich kann nur stehen und staunen. Meine Versuche, etwas davon im Foto einzufangen, scheitern kläglich…

Der Palast mit seinem Museum bietet mir Wärme und weitere Wunder. In einem der hinteren Räume steht der so genannte Jordan-Baldachin, ein tragbares Holzdach mit wunderbaren Schnitzereien und Gemälden. Dieser Baldachin wurde im Winter auf dem zugefrorenen Fluss, der Kamenka, aufgestellt und der Erzbischof schlug in der Mitte ein kreuzförmiges Loch ins Eis. In dieses Loch wurde ein silbernes Kruzifix getaucht, was das Wasser automatisch zu Weihwasser machte. Und dann wurde getauft. Und da beschwere ich mich über ein paar Regentropfen!

Aber irgendwann hatte ich alle Schätze des Museums bestaunt und keinen wirklich guten Grund mehr zum Bleiben. Mein nächstes Ziel lag auf der anderen Seite des Flusses und versprach so richtig schön nass und ungemütlich zu werden: Das Freilichtmuseum zur Holzarchitektur. Die Brücke über die Kamenka war dann schon ein eher wackeliges Beispiel selbiger Architektur. Im Holzhaus, das den Zugang bildete, saß an der Kasse eine Katze, die meine Transaktion beobachtete, dann herab sprang und mit mir zur Tür lief. Ein Blick hinaus in Sturm und Regen genügte ihr, um wieder kehrt zu machen.

Ich fand die Kirchen und Bauernhäuser, zum Teil aus ganzen Baustämmen, zum Teil aus kaum geglätteten Planken gebaut, sehr beeindruckend. Aber, das, was ich am liebsten gesehen hätte – ein Haus mit dem Schild „Kafe“ -, gab es leider nicht. Im Schutz einer alten Scheune plante ich meinen weiteren Weg. Erst die Uferstraße entlang zur Eliah-Kirche, dann durch die Wiesen zur Auferstehungskirche und der der Geburt von Johannes dem Täufer (diese Namen). Und von dort irgendwie über den Fluss und auf dem schnellsten Weg zum Hotel.

Zum Glück lag vor der ersten Kirche ein Restaurant. Sah gut aus, besonders, wenn man durchnässt und durchgefroren ist. Als ich eintrat, war ich die einzige Besucherin, aber ein großer Tisch für 14 Personen war schon eingedeckt. Ich bekam die Karte und fing an zu buchstabieren, Soljanka und Borscht hatte ich schon „gelesen“, als die Bedienung kam. Sie sprach etwas Englisch und begann mir die Hauptgerichte zu übersetzen. Sehr weit kam sie nicht. Bis zu „trout in a fur coat“. Da hatte sie mich, das wollte ich haben: eine Forelle im Pelzmantel. Es kam eine Forelle, eingewickelt in ein Zopfgeflecht aus Blätterteig, gefüllt mit Gemüse-Julienne, sehr lecker.

Während ich noch mit meinem Borscht beschäftigt war, war die Tür aufgegangen und eine Gruppe kam herein. Eine große Blonde stürzte auf mich zu „Are you a tourist?“, was ich nur bejahen konnte. Worauf sie mir begeistert erzählte, dass sie zu einer Delegation der Weltbank gehöre, die mit russischen Offiziellen ein Konzept zur Tourismusförderung erarbeiten solle.

Sie schien so überglücklich zu sein, hier und jetzt tatsächlich ein lebendes Exemplar dieser offensichtlich raren Spezies eingefangen zu haben, dass ich ihr nicht erzählt habe, dass auf der anderen Flussseite ganze Busladungen freilaufender Koreaner anzutreffen seien.

Neunzehn Reisestunden, die letzten vier in einem schlecht gefederten russischen Bus über sehr holprige russische Landstraßen haben mich doch etwas müde gemacht.

Die Tatsache, dass bei unserer Ankunft nach 22 Uhr das Eröffnungsbuffet noch was zu bieten hatte, russische Räucherfischspezialitäten, eingelegte Pilze, Gurken, Schaschlik u.v.a.m, begleitet von Wein und Wodka, führen jetzt dazu, dass ich mich nicht mehr in der Lage sehe, weder kohärent noch konsistent zu formulieren.

Deshalb mit Scarlett O’Hara: Morgen ist auch noch ein Tag.