Oder: Oups, he did it again.

Es war nicht wirklich eine Überraschung, was Herr Macron da verkündete, am Mittwoch. Ein bisschen frech fand ich nur, dass er uns nicht klipp und klar zugestand, wie schwierig das Eingesperrt-Sein sei, sondern vielmehr betonte, wie weniger schlimm das ja nun alles sei, verglichen mit März oder November 2020. Nicht ein, nicht zwei – nein zehn Kilometer Länge hat unsere Hundeleine nun, da sollen wir doch froh und dankbar sein. Und nicht eine Stunde Ausgang hätten wir, nein, wir dürften uns so lange draußen aufhalten wie wir wollten, allerdings – aufgepasst! – um 19 Uhr, da sollten wir wieder zuhause sein, Ausgangssperre ist nämlich immer noch.

Das Ganze gilt ab Samstag, 24 Uhr, eigentlich, uneigentlich aber ab Ostermontag, denn irgendwie müssen die Leute, die schon in Osterferien sind schließlich nach Hause kommen dürfen.

Achja, den Entschuldigungszettel vom letzten Mal, in dem wir akribisch auf- und unterschreiben mussten, wer wir sind, wo wir wohnen und warum, bitte schön, wir eigentlich und seit wann dieses Zuhause verlassen hätten, den bräuchten wir dieses Mal auch nicht, dafür sollten wir dann doch bitte ein „justificatif de domicil“ dabei haben. Wer Frankreich kennt, weiß, dass es die Strom- oder Telefonrechnung tut, die hier als hochoffizielle Anmeldebescheinigung Dienst schiebt.

Wir sind ja sehr gut- und langmütig, aber diesmal dachten wir: Nein! Bevor uns Herr Macron unseren traditionellen Osterspaziergang, die Blümchen-Guck-Wanderung auf dem Vuache, deutlich mehr als zehn Kilometer entfernt, klaut, da büxen wir aus und verlegen das Ganze vor auf Freitag.

Der Vuache ist nicht so richtig hoch, er kommt mit Anstrengung auf 1101 Meter. Da wir aber in Chaumont parken, bei 600 Meter, kommt da doch so einiges zusammen, wie etwa 400 Höhenmeter auf den ersten anderthalb Kilometern. Das Ganze auf einem Weg, der eher einem trockenen Sturzbach ähnelt. Monsieur findet, das sei ein sehr schöner Weg, ich dagegen empfinde es als eine üble Schinderei, die so gar nichts mit Spaziergang zu tun hat. Als wir auf der traditionellen Picknickwiese ankommen, habe ich zum Glück gar keine Luft, um meinem Unmut eben diese zu machen.

Ein leckeres Sandwich und einen Apfel weiter sieht die Welt ein bisschen besser aus. Das Alpenpanorama ist zwar nicht zu sehen, sehr diesig, tut trotzdem das seine, um die Laune zu verbessern.

Richtig gut gegen schlechte Laune sind die kleinen, gerade gekeimten Bucheckern. Niedliche kleine Ballerinchen, tanzen sie zu Füßen der alten Bäume und können sicherlich gut „Wenn ich mal groß bin“ träumen.

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Kurz darauf sind wir am Waldrand und damit beim Grund für diese Wanderung: tausende von Hundszahnlilien, Osterglocken, Lerchenspörnen (?), Scilla und Gelbsternchen rollen einen bunten Teppich zu unseren Füßen aus. Ein wahrer Osterblumenstrauß. Die Grundfarbe legt die Vinca mit ihren dunkelgrünen Blättern, deren Blüten sich hier nicht mit ihrem hellen Blau begnügen, hier weben sie Blütensterne in dunklem Purpur und blassem Lila dazwischen. Diesmal liegt es nicht an der – inzwischen moderaten – Steigung, dass wir nicht weiterkommen, diese Schönheit muss gebührend bewundert und festgehalten werden. Die Blütenpracht wird abgelöst durch weite Bärlauchflächen. Es dauert ein paar Momente bis mir klar wird, woher meine plötzliche Lust auf Garnelen mit Aioli oder Lammkeule mit Kräuterkruste kommt.

Irgendwann erreichen wir unser Ziel, den überaus unbeeindruckenden Tumulus, der die 1101 Meter hohe Bergkuppe krönt. Dieser Steinhügel wird von Jahr zu Jahr höher und es gibt Gerüchte, dass der Vuache vor dieser Aktion nicht über die 1096 Meter hinausgekommen wäre.

Für den Rückweg nehmen wir dann nicht den Sturzbach, sondern laufen im weiten Bogen bis nach Cortagy. Breite Holzabfuhrwege verlassen wir zugunsten romantisch-moosüberwucherter alter Pfade. Ich bilde mir da immer gerne ein, dass hier schon seit Jahrhunderten die Bauern mit ihren Eiern oder ihrem Käse zum Nachbardorf gelaufen sind.  Monsieur hebt einen vom Sturm abgerissenen Mistelzweig auf, danach wird es sogar noch romantischer.

Als uns Mutter Natur am Waldrand auch noch mit Morcheln überrascht, bin ich fast versucht, Herrn Macron dankbar zu sein, dass er uns quasi den Freitag aufgedrängt hat. Am Sonntag wären die Pilze bestimmt nicht mehr da gewesen. Wie gesagt, fast. Ganz so weit würde ich dann doch nicht gehen.

Nach fünf Stunden, elf Kilometern und vielen, vielen Bildern kommen wir wieder am Auto an.

Bärlauch und Morcheln haben wir gefunden, wo ich zuhause Eier finde, weiß ich.

Das Abendessen ist gesichert.

Eigentlich sollte ich „Eigentlich sollte ich…“-Sätze gar nicht erst schreiben.

Die klingen schon vom ersten Wort an nach verpasster Chance, nach „hätte ich doch“ und „wäre ich bloß“.

Das stimmt natürlich und auch wiederum nicht.

Eigentlich sollten wir jetzt in Bordeaux sein, ein Geburtstagsgeschenk einlösen, das wir Anfang Juni, im ersten Überschwang des aufgehobenen Hausarrests verschenkt haben. Drei Tage Bordeaux, Kultur und art de vivre, Klimt-Widerschein im Wasser eines Marine-Hangars, Bummeln, kleine Bistros, Museen und natürlich Wein.

Hatten wir auch fest vor, bis die zweite Welle über Frankreich fegte und die Covid-Neuerkrankungen auf über 10 000 pro Tag anstiegen. Bis alle Autoritäten vor nicht notwendigen Reisen warnten, bis uns die Rückkehr aus Aquitanien (auf der roten Liste der Schweiz und der BRD) jeden potentiellen Grenzübertritt  unmöglich gemacht hätte.

Na gut, dann setzen wir uns mit unserer Freundin eben auf unsere Terrasse und öffnen eine Flasche Bordeaux, hat ja auch viel Schönes.

Fahren statt ans Meer zum Wandern in die Alpen, wobei die ersten paar Hundert Höhenmeter freundlicherweise von einer Seilbahn übernommen werden sollten. Dachten wir.

Das allerdings wird nicht passieren. Schon ein Blick aus dem Fenster zeigt uns Genf in Wolken gehüllt, selbst der Salève, direkt hinter der Stadt, ist kaum auszumachen. Und der Mont Blanc? Welcher Mont Blanc? Hier gibt es keinen Mont Blanc zu sehen.

In die Alpen zu fahren, wenn die Alpen ein einziges „Eigentlich sollten hier“ sind – ach, nein danke.

Also besinnen wir uns ganz weise auf „weniger ist mehr“ mit dem Jura. Um die Dôle ein bisschen ärgern, denken wir den Mont Tendre an, genau zwei Meter höher und damit höchste Spitze auf der Schweizer Seite der Kette. Allerdings ist das auch so ein „eigentlich könnten wir“, denn wir wollen so lange auf dem „Chemin des Crêts“ laufen, wie wir Spaß dran haben, ehrgeizige Ziele haben wir nicht. Großartige Erwartungen an Alpen-Panorama und Fernsicht auch nicht. Das führt dann dazu, dass wir auf dem Weg, der anfangs juraseitig läuft, die weiten Blicke über sanfte Jurawälder durchaus genießen. Der leichte Dunst wirkt wie ein Weichzeichner und die treibenden Nebelfetzen ignorieren wir einfach.

Schön ist der Aufstieg und ärgerlich. Es ist ja schon schlimm genug, dass es in den Bergen meist bergauf geht. Aber, dass dann in langen Anstiegen immer mal steile Abstiege kommen, die die ganzen mühsam erarbeiteten Höhenmeter wieder dahinschwinden machen, das macht mich ziemlich missmutig. Völlig frustriert bin ich, als nach einem wirklich steilen Aufstieg am Chalet groß die Zahl 1414 prangt, denn losgegangen sind wir bei 1480 m. Bevor ich jedoch zu sehr herummosere, schaut Monsieur genauer hin und kann mich beruhigen: 1414 ist nicht die Höhe des Chalets, das ist die Notrufnummer der Bergwacht, wir sind auf gut 1580 Metern Höhe. Blick hat man vom Chalet aus in Richtung Alpen auch nicht, höchsten ein schattenhaftes Ahnen, dass da hinten, in der Ferne, in den weißen Wolkenwänden vielleicht ein paar Bergmassive versteckt sind. Wir gönnen uns Nahsicht und beobachten eine junge Kuh, die mit ihrer Zunge und viel Geschick mitten aus der Silberdistel die süße Blüte herausholt. Den stachligen Blätterkranz drumherum lässt sie stehen.

Ein paar An- und Abstiege weiter kreuzen wir ein asphaltiertes Sträßchen, das sich hoch zum nächsten Crêt schwingt. Im Schatten des Waldrandes parkt ein großer Geländewagen, ein Paar steigt aus. Er breitet eine Plastikplane aus, sie nimmt eine Spitzhacke aus dem Kofferraum. „Hoffentlich verscharren die nicht die Schwiegermutter,“ flüstere ich Monsieur zu, leise, aber nicht leise genug. Der Mann schaut uns durchdringend an. „War nur ein Scherz,“ entschuldigen wir uns. „Das will ich meinen,“ sagt er und produziert eine doppelte so große Hacke aus den Tiefen des Wagens, „für die Schwiegermutter würde ich natürlich die hier nehmen.“ Da wir alle darüber lachen, ordnen wir das unter „nur Spaß gemacht“ ein.

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Spaß und Freude an seiner Arbeit hat wohl auch der lokale Milchbauer. Das, was wir aus der Ferne für ein Wegkreuz oder einen seltsamen kleinen Altar gehalten hatten, entpuppt sich als Geschäftsidee. Die Ziegenkäse sind schon ausverkauft, aber Postkarten sind noch zu haben. Wenn jemand mit so viel Liebe und Begeisterung die Schönheit seiner Kühe festhält, dann hat er unsere Unterstützung verdient.

Es geht weiter über das asphaltierte Sträßchen, das irgendwie etwas deplatziert wirkt, hier zwischen den Jurawiesen. Des Rätsels Lösung kommt hinter der nächsten Kurve. „Vorsicht, Minen!“, warnt Monsieur und ich denke zuerst an Kuhfladen, bis ich sie selbst sehe. In Vierer-Reihen angeordnet, fünf Reihen tief hat die Schweiz dieses Sträßchen vermint. Wahrscheinlich für den Fall, dass französische Milchkühe einen Angriff auf die Schweiz planen. Die militärischen Bauten stehen ein paar Meter weiter. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir hier auf das „Top secret“-Weltraum-Programm der Schweiz gestoßen sind, Apollo 8 ½ vielleicht. Oder ob hier jemand irgendwie irgendwas kompensieren will.

Wie auch immer, wir haben genug gesehen für heute und machen uns auf den Rückweg. „Jetzt geht es nur noch bergab,“ motiviert Monsieur seine angemüdete Wanderin. „Bis auf das fiese steile Stück kurz vorm Parkplatz.“ – „Das ist noch eine Stunde hin,“ winkt Monsieur ab, „so lange im Voraus kann ich mich nicht fürchten.“

Ich habe sie natürlich geschafft, diese letzte Steigung. Zu wissen, dass am Ziel eine Blaubeertarte auf mich wartet, war dabei eine nicht zu unterschätzende Motivationshilfe.

Gut, es könnte sein. Die Möglichkeit besteht natürlich, auch wenn ich es für wenig wahrscheinlich halte. Vielleicht waren wir wirklich zu dumm, die vier Belvedere zu finden, die diese Wanderung anpreist. Von den restlichen vier der Cinq chalets mal ganz zu schweigen. Dreieinhalb Belvedere könnte ich anbieten, das ist doch auch schon ganz nett. Wobei wir bei dem einen Aussichtspunkt einen Abzug in der B-Note geben müssen, zwar ist die Aussicht schön, aber nicht da, wo sie laut Karte sein soll.

Die Wanderung ist mit dreizehn Kilometern etwas länger als unsere „normalen“ Bergwanderungen, dafür gehen die Höhenmeter es gelassener an, ganze 300 Meter sind es, die Hälfte davon auf den ersten zwei Kilometern. Der Rest der Wanderung geht dann mehr oder weniger eben um den großen Felskessel bei Giron herum. Das ist einer der Vorteile, wenn man in einer Gegend wandert, die vom Ski Nordique lebt, dem Skilanglauf und Schneeschuhwanderungen: steile Abfahrten sind selten. Als Bonus kommt das Fehlen der im Sommer eher hässlichen und störenden Seilbahn- und Sessellift-Infrastruktur hinzu.

Also stapfen wir erstmal bergauf, den Schildern mit den Schneeschuhen folgend, bis zu einer Wiese, die den Namen „Cinq Chalets“ trägt. Von diesen fünf Chalets steht nur noch eines, und das in einem Zustand, den französische Immobilienmakler mit „beaucoup des possibilités“ – viele Gestaltungsmöglichkeiten – umschreiben würden. Die Wiese selber bietet nicht mehr viele Möglichkeiten, die Blumenvielfalt zu bewundern, alles fein säuberlich zu Heuballen zusammengepresst.

Am Ende der Wiese geht es in den Wald und um eine scharfe Ecke. Da ist er dann, der erste Aussichtspunkt. Zumindest auf der Karte, in der Realität stehen wir vor 15 Meter hohen Tannen. Da scheint mir schon länger keiner mehr die Aussicht bepunktet zu haben. Macht nichts, ein paar hundert Meter weiter bietet eine Wiese einen schönen Ausblick auf Juraketten und Felsabbrüche. Der erste „richtige“ Ausblick kommt dann auf einer großen Wiese mit dem prosaischen Namen „L’Achat“. Ein weiter Felskessel schwingt sich im Halbkreis und bietet wirklich viel Schönes für Auge. Leider ist der Soundtrack etwas störend. Drei Gemeindearbeiter sind dabei die Wanderwege frei zu sensen. An und für sich löblich, da sie aber mit Motorsensen arbeiten, die wie ausgesprochen schlecht gelaunte Hornissen klingen, eher nicht so der stillen Meditation der Naturschönheiten zuträglich.

Wir laufen weiter und biegen bald von den Wiesenwegen in den Wald ab. Bis hierhin waren die Wege breite Holztransport- oder Feldwege, gut fürs Tempo. Im Wald haben wir dann diese weichfedernden Pfade unter den Füßen, die einfach ein Genuss sind. Der Pfad führt uns zu einer „Ferme“ und von dort sind es nur ausgewiesene fünf Minuten zum nächsten Panorama. Das ist zwar da, wo es sein soll, aber verlangt schon ein sehr selektives Schauen auf die Berghöhen um uns herum. Die große Industrieanlage im Tal ist einfach nur hässlich. Monsieur hebt fragend eine Augenbraue und ich schüttele den Kopf. Das war der Platz, den wir – auf der Karte – fürs Mittagessen ausgesucht haben. Da laufen wir doch lieber zu der sehr französisch zusammenrestaurierten Ferme zurück mit ihrem Drachenzahn- (oder Panzersperren?)-Wall.

Nach einer langen Picknickpause führt der Weg uns aus den Lichtungen wieder tief in den Wald. Wir sind dankbar für Sonnenschein und Blumen. Die Messlatte zur Schneehöhe macht uns doch etwas Angst. Anscheinend werden Schneemengen unter 1,30 Höhe nicht für des Messens wert befunden.

Der Waldweg stößt auf eine kleine Landstraße, auf der, dramatisch hingeworfen, ein Mountainbike liegt, daneben sitzt ein kleiner Junge. Wir fragen ihn natürlich sofort, ob es ihm gut gehe – Ja!, ob er ganz allein sein – Nein!, ob er gestürzt sei. Da packt er seinen ganzen Stolz zusammen: „Madame, ich stürze doch nicht mehr!“ Kurz darauf kommen uns auf der Straße seine Eltern auf Rädern entgegen. Ob wir einen kleinen Jungen gesehen hätten, wollen sie im hektisch-besorgten Vorbeibrausen wissen und sind schon durch, bevor unser Ja! kommt.

Das kurze Stück auf der Straße führt uns zum Aufstieg zu la Roche fauconniere, dem Falken-Felsen. Der Weg ist wieder wunderschön und endet tatsächlich an einem Aussichtspunkt. Und welch eine Aussicht! Zum Beispiel auf die „Achat-Wiese“ gegenüber vom Anfang der Wanderung. Dass es am Falkenfelsen keine Falken gibt, darüber will ich jetzt mal nichts sagen. Nicht dass ihr noch denkt, ich wäre eine kleinliche Nörglerin.

Ein kurzes Stück Asphalt und zwei Kilometer Waldweg bringen uns zum Parkplatz. Ein paar Schritte vor dem Auto piepst mein Fitbit, dass wir nun 13 Kilometer und 4:30 Stunden unterwegs seien. Da dreht sich Monsieur um und grinst: „Das wundert sich sicher, wem du es heute Morgen ausgeliehen hast.“

 

 

 

Das stand so in der Beschreibung der Wanderung: Bon rapport: montée-panorama.

Ich sehe da sofort vor mir den gewieften Gebrauchtbergehändler, der erst den Kopf schüttelt und sich dann die Hände reibt: „Nein, nein, bei den Höhenmetern, da kann ich Ihnen leider nicht entgegenkommen, da gibt es keinen Rabatt. Aber betrachten Sie doch mal das Preisleistungsverhältnis von Aufstieg zu Aussicht. Phantastisch, oder?“

Wir kaufen ihm das ab für den Crêt de Chalam. Die letzte Wanderung für den Kurzurlaub unseres Ältesten führt in den Jura. Wobei der Crêt de Chalam mit seinen 1545m deutlich mehr Höhenmeter in die Waagschale werfen kann als die Alpenwanderung mit ihren 1100 Metern Höhe.

In der Beschreibung standen auch wieder die Warnungen, dass der Aufstieg zwar eher gemütlich sein, die Route für den Abstieg aber „raide et rude“, steil und rüde sei. Was mich dazu bringt, den Crêt de Chalam von hinten auf zu rollen. Wir nehmen das steile Stück zum Aufstieg und gönnen den Knien den sanfteren Abstieg. Das ändert natürlich nichts an den Höhenmetern, siehe oben, rauf ist rauf. Dass der Weg nicht als Wanderweg markiert ist (balisage manquant, mais chemin logique) führt zu kurzem Zögern am Anfang. Rechts geht der breite, „offizielle“ Weg zum Crêt de Chalam, links steht „terrain privé“, allerdings mit einer Zaun-Schleuse für Wanderer. Wir nehmen das als Eintrittskarte und folgen dem „logischen“ Weg, der erstmal nur eine ausgefahrene Traktorspur ist, die dann in sumpfigen Wiesen zum Trampelpfad wird. Ist nicht so ganz klar, ob das wirklich ein Wanderweg ist, oder ob hier die Kühe gemütlich nach Hause schlendern. Schließlich überquert der Pfad ein Bächlein und wird dann so steil und felsig, dass keine vernünftige Kuh den nehmen würde, als doch Wanderweg.

Wir steigen durch den Wald nach oben, wohl wissend, dass der Crêt de Chalam wie ein Zuckerhut aus dem Wald herausragt. D.h. das „richtig“ steile Stück kommt erst noch. Dafür arbeitet der Weg durchaus erfolgreich am Preisleistungsverhältnis. Immer mal wieder gibt es Lichtungen, die uns den Blick auf die Almen im Tal erlauben und die gegenüberliegende erste Jurakette. Links die Spitzen von Reculet und Colomby de Gex, rechts die schroffen Felsabbrüche des Cirque des Avalanches. Und über dem Gipfelgrat schwebt, wie ein Sahnehäubchen auf dem Eiskaffee, der Mont Blanc.

Durchaus beeindruckend! Genauso schön, aber viel näher, ist die Pracht der Jurawiesen. Wir streifen durch hüfthohes Doldenmeer, von weiß bis dunkelrosa. Dazwischen die tiefvioletten Spitzen irgendeines Lattichs. Die dunklen Kugeln der Alpendisteln wissen wohl nicht, dass sie im falschen Bergmassiv sind. Wilde Rosen häkeln sich am Waldrand in die Bäume. Der gelbe Enzian protzt und dominiert wie ein prolliger Halbstarker, kann aber nicht von der filigranen Schönheit der Türkenbünde ablenken. Und dazwischen, eher unauffällig und unscheinbar-harmlos, genug gelber Eisenhut, um eine mittlere Kleinstadt zu vergiften.

Am Col d’Encoche kommen wir aus dem Wald und sehen den kurzen, steilen Auftieg vor uns. Raide et rude, ja, aber kein Problem. Es stellt sich heraus, dass das nur eine Mogelpackung ist, ein kleiner Appetitanreger. Als wir uns auf den vermeintlichen Gipfel hochgearbeitet haben, sehen wir, dass der eigentliche Aufstieg noch vor uns liegt. Der ist dann wirklich so, dass ich heilfroh bin, ihn „nur“ bergauf klettern und krabbeln zu müssen. Zum Glück wird es ein paar Höhenmeter vor dem Gipfel wieder etwas flacher, so dass ich aufrechten Ganges zu der Bank schreiten kann, die dort steht. Mit einem wohligen Seufzer lasse ich mich auf die Sitzfläche fallen. Im selben Augenblick landet eine kleine pelzige Biene auf meinem Arm. Wir haben sofort eine tiefe innere Beziehung, sie sieht nämlich genauso erschöpft aus wie ich. Meine kleine flauschige Freundin bleibt dann auch die ganze kurze Wasser-und-ein-Apfel-Pause über bei mir, lässt sich sogar noch ein paar hundert Meter bergab tragen, bevor sie sich fit genug fühlt, wieder ihren eigenen Weg zu gehen.

Unser Weg geht über in Holz gefasste Stufen angenehm einfach den Berg hinunter. Knapp zwei Stunden nach Beginn stehen wir wieder auf dem Wanderparkplatz und packen die Brote aus. Die Croissants hatten wir schon am Auto vor der Wanderung gegessen, wieder etwas, das nicht den Berg hoch getragen werden muss.

Bis dahin war die Wanderung sehr schön, allerdings ziemlich kurz, was das PreisleistungsVerhältnis von Autofahrt zu Wanderung doch arg in Schieflage bringt. Zuhause hatte ich schon eine weitere Schleife ausgesucht, über den Crêt au Merle, sozusagen zwei Crêts zum Preis von einem. Der Weg, der hochführt, ist ein breiter geschotterter Holzabfuhrweg, von dem es aber kurz drauf links ab und steil bergauf geht. Die Wiesenpracht ist hier etwas eingedämmt durch die Jungrinder, die getreu dem Spruch: Eine Kuh macht vorne Muh und hinten Mist, die Blumenpracht in dunkelbraune Fladen verwandelt haben. Wir stapfen unter Vermeidung dieser Tretminen hoch zum Gipfel, wo wir nicht nur über das Panorama (Tolles Preisleistungsverhältnis!) staunen.

In der Beschreibung stand nämlich, man solle eine Sichtline zur im Tal liegende Ferme de Malatrait herstellen und auf dieser Linie – ohne Weg – absteigen. Das klingt schon recht gewagt, wird aber geradezu abenteuerlich durch die Tatsache, dass wir nur eine schwarze Wand von Nadelwald sehen, kein Bauernhof, kein Tal, keinen Weg im Tal. Dafür läuft vom Gipfel aus eine Bruchsteinmauer den Grat entlang und daneben – kaum erkennbar – eine Fußspur durchs taunasse Gras.

Monsieurs Lebensgefährtin meint zwar, die in Open Street Map genau da eingezeichnete Linie sei die Grenze zwischen den Departements Jura und Ain, aber wir sehen dort einen Pfad, um auf dem Höhenrücken ans Ende des Tals zu kommen, ohne das Risiko zu laufen, vor Felsabbrüchen zu stehen. Nicht dass ich Angst hätte da hinunter zu fallen, so schnell laufe ich nicht, dass ich nicht jederzeit abbremsen kann. Nein, ich fürchte mich mehr vor der inhärenten Schlussfolgerung: hier geht es nicht weiter bergab, wir müssen wieder zurück – bergauf.

Der Pfad wird immer verwunschener. Unser Ältester, 2,05m groß, geht als Pfadfinder voraus und meldet seine Erkundigungen. „Hüfthohes Brombeergestrüpp voraus!“ – „Das heißt für uns dann: brusthoch,“ murmelt seine Schwester trocken. Die Brombeeren entpuppen sich als harmlose Himbeeren, was vom ihm schulterzuckend mit „Halt eben so grüne Blätter mit Beeren dran“ kommentiert wird.

Wir steigen mit dem Pfad über Trockensteinmauern und stehen vor einer Lichtung mit einem zerfallenen Bauernhaus. Ein Feldweg kreuzt, nach rechts, sagt Open Street Map, führt er recht schnell zu dem Holzabfuhrweg und dem Wanderparkplatz, links im weiten Bogen in das Tal, an dem die Ferme de Malatrait liegt.

Wir entscheiden uns gegen Schotter- und für Waldwege und sehen wenig später den breiten Wanderweg, der an der Ferme vorbei zur Straße führt. Die Großen ziehen das Tempo ein bisschen an. Sie wollen mir das letzte Stück Straße zum Parkplatz ersparen. Sehr weit müssen sie mit dem Auto nicht fahren. Als wir vom Wanderweg auf die Straße kommen, steht mein Auto genau gegenüber – auf dem Parkplatz des „Refuge Le Berbois“. Da bekommt man nach einer langen Wanderung nicht nur Getränke, sondern auch Crêpes mit hausgemachter Rhabarbermarmelade.

Für 2,50 Euro. Tolles Preisleistungsverhältnis!